第386章 沙家浜
春天產菱角、雞頭米，夏天做麻鴨蛋，到秋天有大閘蟹和小龍蝦，再往後就是禿黃油和松花蛋，反正一年四季春夏秋冬，每個季節都是他們的豐收季。
每年到螃蟹**的季節，它們就會游到鹹淡水交界處去繁殖，因為螃蟹是逆著水流排成一隊向海的方向遊的，所以只要你的螃蟹籠對準第一隻，後面所有螃蟹就都跟著進來了。
俗話說九雌十雄，桂花開的時候才是吃母蟹的好時節，等桂花一落**盛開，公蟹達到最成熟的狀態，一直到12月底都會很好吃，不來幾隻解饞怎麼行？
撈一些蟹苗上來檢查，肚皮很白，裡面的蟹腸清晰，說明吃的好身體壯。尤其是他們的小龍蝦，更是個頭兒大蝦腦多，鮮到不加任何料，白水煮過就能拿來直接吃。
要知道在京城，這個季節龍蝦基本已經絕跡，即使是有那麼一兩家在做，也只敢做麻辣來掩飾它不夠新鮮的缺點。
聽說這裡是懸湖，完全沒有汙染的水域，親眼見過之後總覺得水並不像想象中的那麼清，扁擔姐說因為湖底有螃蟹走路，就好像一百人在操場上跑步會帶起塵土，養螃蟹的水又不能太深，所以就顯得渾濁，當它們停止運動的時候，湖水就會恢復清澈。
親手撈上來幾隻，都不是傳說中的大長腿嘛，個頭兒比陽澄湖的蟹要大兩圈！
這次探訪三大湖區，莊臣最深的感受就是，好螃蟹的口感差別不大，陽澄湖是鮮甜的味道，水腥味兒重，太湖的清甜，高郵湖螃蟹個頭兒大，蟹膏豐滿香甜，個人最喜歡。
但換成平常人，就算給你一隻螃蟹，根本吃不出來它產自哪裡，所以沒有必要迷信陽澄湖，只要是水質好飼養的科學，螃蟹的味道都錯不了，畢竟陽澄湖也不是神湖，也有養的不好、口感差的螃蟹。
由於自然條件的不確定性，野生蟹的味道不一定比人工飼養的好，因為湖區裡的食物跟不上螃蟹生長的營養所需，但打了野生的招牌，價格會被哄抬上去。
原料好，手藝也很重要。大火蒸20分鐘再燜10分鐘，能把營養和鮮味兒都鎖在裡面，而且蟹肉會更甜。
來到常熟，蕈，第一次見這個字，自然而然念成tan，後來才知道這個字讀xun。與揚州人愛吃小籠包不同的是，當地人的早茶，最愛的就是這碗不會讀的面。
在江南水鄉，在小橋流水、滿目碧綠的環境裡吃早茶早已習以為常。但是令人有些吃驚的是，這裡並不只有早茶這麼簡單，更像一個小市場。擦皮鞋、捏肩按摩、算命……
而最多的，是拎著一籃籃荔枝、楊梅的小販。穿行於吃早茶的人群之中，很隨意的問你幾句，買不買，隨緣。
坐在望嶽樓老麵館，蕈油麵本身的麵條和煮麵的方法並沒有什麼稀奇，而之所以遠近聞名，全來自它的澆頭。這裡的澆頭還與北方的蓋澆面不一樣，因為有著雙重澆頭。
第一重就是蕈油。蕈是一種野生菌，而松樹蕈則是常熟虞山的一種特產。據望嶽樓老麵館的夥計介紹，其實這裡的蕈跟雲南赫赫有名的雞樅菌幾乎一模一樣，同樣都是菌類，都是生長在雨季，製作出來的油也都是鮮美無比，堪稱人間美味。
唯一不同的可能就是雞樅菌與白蟻共生，而蕈則是與松樹共生。虞山的松樹蕈附生在松樹的根部，每到春秋季節，特別在雨後，就會長出許多蕈來。
一碗澆上了滿滿澆頭的面放在面前，蕈油特有的香氣撲面而來。蕈油麵的香，細膩圓滑，如同一個精靈，時而飄過你的鼻尖，時而又躲在了微風裡，引得不由附身靠近。
輕輕夾起些許麵條，放到嘴邊，順口而入，蕈特有的香氣在麵條的熱力下充滿著整個口腔，舌頭體味著最強烈的鮮香，味蕾彷彿開啟一扇新世界的大門。
這就難怪蕈油麵只憑一勺素油，就爬上鼎鮮的交椅。
如果認為蕈油麵僅此而已，那就大錯特錯！
還會澆上第二道，由各種時鮮蔬菜、魚蝦所製作成的澆頭。生煎大排、鱔絲、爆魚、香椿……